L'expert de la peau, Gisela Dubé, explique les raisons pour lesquelles elle utilise les produits DermoSoie qui offrent d'excellents résultats, un excellent prix, l'authenticité et des normes de qualité élevées.

Vous consommez de la vitamine C lorsque vous ressentez un rhume, mais saviez-vous qu'elle joue également un rôle dans la délivrance d'un teint lisse et éclatant? C'est devenu un objet du Saint Graal pour les obsédés de la peau ces dernières années. «La vitamine C est un sujet brûlant, et elle est intéressante car elle présente de nombreux avantages préventifs et d'entretien», déclare Nazanin Saedi, MD, dermatologue à l'Université Jefferson de Philadelphie. Ici, plongez dans tout ce que vous devez savoir sur les sérums à la vitamine C, y compris pourquoi en utiliser un, comment l'appliquer et à quoi faire attention. Qu'est-ce qu'un sérum à la vitamine C exactement et que contient-il? Un sérum à la vitamine C est un produit de soin de la peau rempli de vitamine C. Il a la consistance d'un liquide ou d'un gel et est appliqué localement sur la peau. Vous trouverez ces sérums partout où vous achetez normalement des produits de soin de la peau - dans les grands magasins, les magasins de beauté et certaines pharmacies également. Sur l'emballage, vous verrez probablement des mots vantant les bienfaits de la peau comme «raffermissant», «éclaircissant» et «stimulant du collagène». Exploiter ces avantages est la principale raison d'ajouter un sérum de vitamine C à votre routine de soins de la peau. "L'avantage de la vitamine C est qu'elle est un antioxydant, elle aide donc à prévenir la formation de radicaux libres, qui dégradent ensuite le collagène et l'élastine", explique Saedi. Le résultat, dit-elle, est une peau éclatante et jeune. Recherche derrière les sérums à la vitamine C et à la vitamine C Bien sûr, vous pouvez vous procurer de la vitamine C via des aliments, à savoir des fruits et des légumes comme le cantaloup, les oranges, l'ananas, le brocoli et les choux de Bruxelles, selon MedlinePlus. C’est un nutriment important à utiliser car il est essentiel à la croissance et au développement. Il joue un rôle dans la formation et la réparation des tissus corporels et fournit des antioxydants pour réduire la présence de radicaux libres dangereux. La vitamine C est également naturellement présente dans la peau, où elle contribue à promouvoir les niveaux de collagène et d'antioxydants, et protège la peau contre les photodommages induits par les rayons UV, selon une étude publiée en août 2017 dans la revue Nutrients. Ça sonne bien, non? Vous réfléchissez peut-être à la façon d'augmenter la vitamine C dans votre alimentation pour profiter de ces avantages. Malheureusement, il ne suffit pas de manger plus d’oranges et de cantaloup. C'est parce que l'épiderme, la couche la plus externe de la peau, n'a pas de vaisseaux sanguins pour envoyer des nutriments aux cellules de la peau, selon l'étude Nutrients. La vitamine C peut cependant être appliquée localement - et c'est là que les sérums à la vitamine C entrent en jeu. «La vitamine C est surtout connue pour sa capacité à neutraliser les radicaux libres et à améliorer le vieillissement cutané», explique Joel Schlessinger, MD, un Omaha, Nebraska chirurgien dermatologique et contributeur RealSelf. «Il peut également améliorer la synthèse du collagène et de l'élastine - ce qui peut améliorer l'apparence des ridules et des rides; aide à réduire l'inflammation, fournit une exfoliation naturelle et douce; et éclaircir la peau. » La recherche a également montré l'efficacité de l'application topique. Une étude publiée en septembre 2015 dans Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology a révélé que l'application topique de vitamine C augmentait la production de collagène chez les participants à l'étude de tous les groupes d'âge. Les participants à l'étude ont remarqué les effets après 40 jours de traitement et étaient encore plus prononcés à 60 jours. Il peut également aider avec le mélasma et l'hyperpigmentation post-inflammatoire. Selon une étude de janvier 2013 publiée dans Journal of Drugs and Dermatology, les participants à l'étude ont constaté une amélioration moyenne de 73% de la pigmentation de la peau grâce à l'application de vitamine C sur le visage. Qui devrait utiliser un sérum à la vitamine C sur sa peau? Selon l'étude Nutrients, la vitamine C peut aider à protéger la peau de nombreux problèmes, notamment les coups de soleil, le photovieillissement, l'hyperpigmentation, les rides, le relâchement, la sécheresse et un teint inégal. Toute personne confrontée à ces problèmes de peau peut envisager d'ajouter un sérum à la vitamine C à son régime de soins de la peau. Mais c’est une bonne idée de commencer même si ces problèmes n’ont pas encore surgi. "Bien qu'il soit souvent présenté comme un ingrédient anti-âge, le meilleur moment pour prévenir le vieillissement est avant qu'il ne se produise", déclare Schlessinger. Saedi recommande les sérums à la vitamine C pour les personnes de tous âges, car pratiquement tout le monde est exposé aux dommages causés par le soleil, et avec les sérums à la vitamine C, «nous minimisons les dommages causés par le soleil à notre peau», dit-elle. devoir à la fois de protéger la peau et d'aider les zones à problèmes à se rétablir. «C'est préventif en ce sens qu'il vous protège des dommages du soleil et des signes de vieillissement comme les rides», dit Saedi. «Il aide également à promouvoir le collagène et à stimuler votre formation naturelle de collagène.» Conseils d'experts pour choisir un sérum à la vitamine C de haute qualité Vous trouverez de la vitamine C sous différentes formes, notamment l'acide L-ascorbique, l'ascorbyl-6-palmitate et le magnésium ascorbyl phosphate, selon une étude de 2017 publiée dans The Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology. L'acide L-ascorbique est le plus étudié et le plus biologiquement actif, selon les auteurs de l'étude. Le prix de ces sérums peut varier considérablement, d'environ 10 $ à 250 $ pour 1 once. Comment choisissez-vous? Faites attention aux niveaux de concentration de vitamine C (généralement appelés acide L-ascorbique ou acide ascorbique sur l'étiquette, dit Schlessinger). Certains peuvent avoir 10 pour cent, tandis que d'autres peuvent avoir 15 ou 20 pour cent. Recherchez-en un avec une concentration supérieure à 8 pour cent, qui selon l'étude du Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology est la quantité minimale qui s'avère biologiquement significative. Plus la concentration est élevée, plus le sérum est fort, bien que les avantages diminuent à 20%, selon une étude publiée en avril-juin 2013 dans l'Indian Dermatology Online Journal. "Vingt pour cent est l'endroit où il atteint son maximum - vous n'obtiendrez rien de plus puissant que cela", dit Saedi. Lors du choix de votre produit, recherchez-en un qui contient également de la vitamine E, qui fournit plus efficacement de la vitamine C, selon l'étude Nutrients. L'acide férulique est également un bon ajout - il aide à stabiliser la vitamine C, ce qui la rend moins susceptible d'irriter la peau, selon l'étude du Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology. «Lorsque les vitamines C et E sont combinées, elles agissent ensemble pour fournir une protection antioxydante très puissante», explique Schlessinger. «Lorsque ces vitamines agissent avec l’acide férulique, elles améliorent la stabilité de l’autre pour garantir le maximum d’avantages.» Comment utiliser un sérum à la vitamine C et profiter de ses bienfaits Saedi dit d'appliquer quelques gouttes de sérum sur votre visage après l'avoir lavé et séché. «Un petit peu va très loin», dit-elle. Elle recommande de le mettre tous les matins, toute l'année. «Il présente certains avantages avec l'exposition au soleil, il est donc utile de l'appliquer le matin comme première couche de protection», dit-elle. Elle dit d'appliquer ensuite votre crème hydratante et votre écran solaire. Les sérums sont meilleurs que d'ajouter des gouttes de «boosters» de vitamine C à votre crème hydratante, dit Saedi. Ils peuvent ne pas être aussi puissants que les sérums eux-mêmes et les mélanger avec une crème hydratante peut diluer les effets. Rangez votre bouteille dans un endroit frais et sombre à l'abri de la chaleur extrême, comme une armoire de toilette plutôt que sur votre comptoir. «Stocker correctement un sérum de vitamine C fait partie intégrante de son succès», déclare Schlessinger. "Une bonne règle de base est de jeter le sérum six mois après son ouverture et de conserver le sérum dans un endroit frais et sombre." Si vous l'utilisez conformément aux instructions, il sera probablement parti avant la fin des six mois. Sinon, vous voudrez le jeter. «Lorsque la vitamine C est utilisée au-delà de sa durée de conservation, elle peut en fait avoir des effets négatifs», dit Schlessinger. Plus à ce sujet ensuite. Effets secondaires potentiels et risques des sérums à la vitamine C La vitamine C est un ingrédient sûr et généralement bien toléré. «Le seul risque est que certains de ces sérums contiennent tellement d'ingrédients différents», dit Saedi, ajoutant que ces ingrédients supplémentaires peuvent entraîner une réaction allergique pour certains. La plupart des études mentionnées ci-dessus ont rapporté que les sujets de l'étude n'avaient pas d'irritation ou de réactions négatives. La seule exception concerne les peaux sensibles. L'étude de 2015 publiée dans Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology a révélé que 6% des participants à l'étude présentaient des démangeaisons, ce qui, selon les chercheurs, était probablement dû à l'acidité de la vitamine C.Schlessinger dit que les personnes à la peau très sensible devraient consulter un dermatologue avant utilisation depuis les formes puissantes de vitamine C peuvent parfois irriter la peau sensible. Selon l'étude du Indian Dermatology Online Journal, un sérum à la vitamine C peut entraîner un jaunissement de la peau ou des vêtements, des picotements ou une sécheresse, bien que ces effets soient rares. Les chercheurs conseillent aux gens de faire preuve de prudence lors de l'application autour des yeux.

Avec chaque année qui me rapproche d'un certain anniversaire - indice, rime avec «sale» - je me retrouve de plus en plus à enquêter sur les dernières potions de jeunesse de l'industrie des soins de la peau. Parmi la myriade de sérums qui promettent une peau impeccable repulpante, hydratante, stimulante de collagène et rosée, une veille semble toujours régner: le rétinol. Un dérivé de la vitamine A, le rétinol existe depuis des décennies et a été une solution de soins de la peau incontournable pour les dermatologues - certains pourraient même dire l'étalon-or. Il est utilisé pour toutes sortes de remèdes pour la peau, y compris la lutte contre l'acné, la réduction des rides, l'inversion des dommages causés par le soleil, le rétrécissement des pores - toutes les bonnes choses. Bien que je sois tout à fait pour un sérum facial magique pour la jeunesse, je suis également sceptique quant au battage médiatique - et j'ai entendu des choses pas si flatteuses sur le rétinol, notamment qu'il peut rendre votre peau irritée et sèche, voire le rendre plus vulnérable aux dommages du soleil et au cancer de la peau. J'ai donc demandé à la dermatologue de Stanford Zakia Rahman, MD, de peser. Qu'est-ce que le rétinol? Est-ce la même chose qu'un rétinoïde ou de la vitamine A? Le rétinol et les rétinoïdes ne sont pas exactement la même chose, mais ce sont tous deux des dérivés chimiques de la vitamine A, une vitamine centrale nécessaire à de nombreuses fonctions du corps. Les deux ont une utilité dans les soins de la peau, en particulier pour réduire les rides, améliorer la production de collagène et traiter l'acné, entre autres fonctions. Les rétinols et les rétinoïdes sont nés de la même vitamine; mais les rétinoïdes sont plus puissants et sont classés comme produits pharmaceutiques, ce qui signifie que vous avez besoin d'une ordonnance pour utiliser une crème aux rétinoïdes. Bien que récemment, un rétinoïde en vente libre (adapalène 0,1% gel) est devenu disponible sans ordonnance. Les rétinols ont un effet naturellement plus faible et se retrouvent dans les crèmes en vente libre largement connues sous le nom de cosméceutiques. Les rétinols peuvent toujours être efficaces, mais les résultats ne seront pas aussi frappants et mettront plus de temps à apparaître. Cela dit, ils sont très accessibles et vous n'avez pas besoin d'ordonnance. Souvent, les rétinols sont un bon point de départ pour les personnes qui cherchent simplement à l'essayer. Personnellement, je suis un grand fan des rétinoïdes et probablement la majorité des dermatologues à qui vous parlez suivent un régime topique de rétinoïdes. Comment fonctionnent les rétinols / rétinoïdes? Les rétinoïdes et les rétinols modifient le fonctionnement d'une cellule, en particulier la vitesse à laquelle une cellule se retourne ou se divise pour créer de nouvelles cellules. Les rétinoïdes encouragent les cellules de la peau à se diviser plus rapidement, constituant ainsi la couche supérieure protectrice de la peau, l'épiderme. En vieillissant, il y a une baisse de la production naturelle de collagène et de fibres élastiques qui donnent à votre peau de l'élévation et du rebond dans l'épiderme. Cela rend notre peau plus fragile et plus fine, ce qui entraîne des rides, des taches solaires et d'autres types de lésions cutanées visibles. Les rétinoïdes aident à atténuer ces problèmes de diverses manières. Ils épaississent l'épiderme grâce à une prolifération cellulaire accrue au niveau supérieur. Ils augmentent la production de produits chimiques naturels (tels que l'acide hyaluronique) dans votre peau qui la maintiennent repulpée et humide. Ils stimulent la production de collagène et inhibent la dégradation du collagène qui existe déjà. Ils bloquent également plusieurs voies inflammatoires qui exacerbent les boutons et l'acné. Les rétinoïdes ont tellement d'avantages. Y a-t-il des inconvénients? Il y a certainement des effets secondaires avec les rétinols et les rétinoïdes, mais je tiens à souligner qu'ils sont temporaires, d'une durée d'environ trois à quatre semaines. Les effets secondaires les plus courants que je constate chez les patients sont des rougeurs, une peau sèche et squameuse et des démangeaisons ou des brûlures. Dans des cas plus extrêmes, les personnes qui ont déjà la peau naturellement sèche peuvent parfois avoir des saignements de nez et des gerçures sur les côtés de la bouche. Les rétinoïdes augmentent également initialement la sensibilité de la peau à la lumière ultraviolette. Mais après quelques mois d'utilisation régulière, cette sensibilité se dissipe. Donc, tout ce que vous avez à faire est de vous assurer que vous portez un écran solaire tous les jours, ce que nous devrions tous faire de toute façon. Ces changements peuvent être assez légers ou presque intolérables. Mais il existe des astuces qui peuvent atténuer l'irritation. Par exemple, lors du premier démarrage d'un rétinol ou d'un rétinoïde, je dis aux patients de commencer avec une faible dose une fois par semaine, puis de travailler lentement jusqu'à deux fois par semaine et ainsi de suite. Un autre régime que j'aime est de commencer à utiliser le rétinoïde / rétinol quotidiennement, mais de l'appliquer avec une crème hydratante (comme celle à base d'acide hyaluronique ou de diméthicone). Dans quelques semaines, les effets de peeling disparaîtront, mais tous les effets bénéfiques resteront. J'ai un régime de choses que j'utilise et que je recommande aux patients incorporant des rétinoïdes dans leur routine de soins de la peau, y compris l'acide hyaluronique et des hydratants riches, parfois même de la vaseline. La bonne nouvelle est que finalement votre peau s'ajuste et vous pouvez augmenter la force du traitement et la fréquence. Après cela, la navigation est fluide.

With each year that brings me closer to a certain milestone birthday -- hint, rhymes with "dirty" -- I find myself increasingly investigating the skin care industry's latest potions of youth. Among the myriad serums that promise plumping, moisturizing, collagen-boosting and dewy flawless skin, one standby always seems to reign: retinol. A derivative of vitamin A, retinol has been around for decades and has been a go-to skin care solution for dermatologists -- some might even say the gold standard. It's used for all sorts of skin remedies, including fighting acne, reducing wrinkles, reversing sun damage, shrinking pores -- all the good stuff. While I'm all for a magic youth facial serum, I'm also skeptical about the hype -- and I've heard some not-so-flattering things about retinol, including that it can make your skin itchy and dry, or even make it more susceptible to sun damage and skin cancer. So I asked Stanford dermatologist Zakia Rahman , MD, to weigh in. What is retinol? Is it the same thing as a retinoid or vitamin A? Retinol and retinoids aren't exactly the same thing, but they are both chemical derivatives of vitamin A, a central vitamin needed for many functions of the body. Both have utility in skin care, particularly for reducing wrinkles, improving collagen production and treating acne, among other functions. Retinols and retinoids are born of the same vitamin; but retinoids are more potent and are classified as a pharmaceutical, meaning you need a prescription to use a retinoid cream. Although recently, an over the counter retinoid (adapalene 0.1% gel) has become available without a prescription. Retinols have a naturally weaker affect and are found in over-the-counter creams broadly known as cosmeceuticals. Retinols can still be effective, but the results won't be as stark and will take longer to appear. That said, they're very accessible, and you don't need a prescription. Often, retinols are a good place to start for people who are just looking to try it out. Personally, I'm a huge fan of retinoids and likely the majority of dermatologists who you speak to are on some type of topical retinoid regimen. How do retinols/retinoids work? Retinoids and retinols change how a cell functions, specifically the speed at which a cell turns over, or divides, to create new cells. Retinoids encourage skin cells to divide more rapidly, building up the protective top layer of skin, the epidermis. As we age, there is a decline in the natural production of collagen and elastic fibers that give your skin lift and bounce in the epidermis. That makes our skin more frail and thin, which leads to wrinkles, sun spots and other types of visible skin damage. Retinoids help mitigate those issues in a variety of ways. They thicken the epidermis through increased cell proliferation at the top level. They increase the production of natural chemicals (such as hyaluronic acid) in your skin that keep it plump and moist. They stimulate collagen production and inhibit the breakdown of collagen that already exists. They also block several inflammatory pathways that exacerbate pimples and acne. Retinoids have so many benefits. Are there downsides? There are definitely side effects with both retinols and retinoids, but I want to emphasize that they're temporary, lasting around three to four weeks. The most common side effects I see with patients are redness, dry and scaly skin and itching or burning. In more extreme cases, people who already have naturally dry skin can sometimes get nosebleeds and cracking at the sides of the mouth. Retinoids also initially increase the skin's sensitivity to ultraviolet light. But after a few months of regular use, that sensitivity dissipates. So all you have to do is make sure you're wearing sunscreen every day, which we should all be doing anyway. These changes can be fairly mild, or they verge on intolerable. But there are tricks that can mitigate irritation. For instance, when first starting a retinol or retinoid, I tell patients to start with a low dose once a week, and then slowly work up to twice a week and so on. Another regimen I like is to start using the retinoid/retinol daily, but apply it with a moisturizer (such as one based in hyaluronic acid or dimethicone). In a few weeks, the peeling effects will go away, but all the beneficial effects will remain. I have a regimen of things that I use and recommend to patients incorporating retinoids into their skin care routine, including hyaluronic acid and rich moisturizers, sometimes even vaseline. The good news is, eventually your skin adjusts and you can increase the strength of the treatment and the frequency. After that, it's smooth sailing.